Најекономично греење и ладење
- Креатор на темата Dr Zmigo
- Време на започнување
- Член од
- 9 јануари 2006
- Мислења
- 5.761
- Поени од реакции
- 7.690
Многу е битно дали климата освен зададената која сакаш да ја постигнеш ја покажува и амбиенталната температурата од сензорот во внатрешната единица т.е. температурата од собата. Ако ја покажува ке го забележиш следново:
1. Tamb<=2C od Tzad =>дува најако
2. Tamb<1 do 2C odTzad =>средно дување
3. Tamb<0 do1C Tzad =>најсалабо дување
Тamb=Tемпература амбиентална(Т во собата, од сензорот на внатрешната ја добива)
Тzad=Температура зададена со даљинсото што сакаш да се постигне
Кога ми смета јакото дување укључувам Turbo, тогаш за 5-10мин ке го укључи компресорот на максимум и ке достигне температура 0 до 1 степен помала од зададената и тогаш ке го искључам турбото и ја добивам ситуацијата горе под 3 односно ке продолжи да дува со најслаба јачина.
Сензорот за амбиенталната е во внатрешната а таму има јако струење на воздухот затоа и се така подесени у 2степена раслика, незнам дали има клима која баш точно у дел од степен ке даде иста вредност на тој сензор и термометар поставен во собата. Углавно разликата се јавува а тоа е заради провевот во внатрешната. Можеби некоја митсубиши или тошиба од 1000еврејки со квалитетен сензор ке ти покаже точна температура и на двете места, за поефтините варијанти треба да научиш да играш во некое температурно подрачје од 2-3 степена што брзо се учи.
За Виваксот супер за тебе ако е така, фуегово ми е од првата серија стара повеке од 10 години и повеке пати е селена така да изгледа толку и е душата иако порано не мрзнеше толку често.
ок... се разбравме... мислев да не збориш за електрични...
инаку терминот ФИКС СПИД е глуп. и само на овој форум го читам. тоа тука некој го уведе и сите општо го прифативте. значи постојат терминологии:
-клима
-инвертер
инвертерот не е клима, туку е инвертер. а климата не е фикс спид клима туку клима или ете класична клима, пошто нели е постар модел...
инаку... еве нешто ново од мене и КАНО ИНЖИНЕРИНГ... ова е комплетно моја идеја и реализација, и на добра воља ја споделувам со сите кои имаат ваков проблем, а сакаат да го решат поевтино... значи:
во пресрет на најавуваната долга и грч ладна зима, за сите оние што се греат на дрва а имаат проблем со недоволно влечење на оџакот, еве еден мал проект од мене, успешен, денес направен и тестиран...
значи појдовна точка беше следна... во викендицата имам оџак, кој е наменет за шпорет на дрва. мал, тесен и недоволно голем за било што друго појако да се тури. јас сепак турив котел на дрва, и парно низ цела куќа. оџакот недоволно влече, внатре во куќата во таа соба а и ходникот е пушница, не се дише. пробав со се и сешто и пак проблем...
решение:
потребен материјал:
-празна боца од фреон. (беспари ке ја најдеш, или на отпадиве на кило за 100 денари ке ја купиш)
-кинески мотор за фрижидери-витрини од 25 вати- 550 денари
-метална перка-поголемата од двете можни 100 денари
-држачи за моторчето-100 денари
-една од нај кратките лули-ќунци 150 денари
-силикон за висока температура 230 денари
-американ трака 110 денари
-спрејче или боја за да се офарба на крај 160 денари
се вкупно 1500 денари (наспроти правење нов оџак од 350-500 евра)
потребен алат:
-брусилица-шлајферица
-макза за сечење лим
-апарат за заварување (СО2 или плазма, евентуално оксигенски, а со швајц нема шанси, ке стопи се)
слики од празната боца немам, заборавив да ја сликам.
на моторот му ги отстрануваш пластичните делови и ги заменуваш со метални, т.е. шајбната за перката е пластична и има 3 подлошки од долна страна. боцата од фреон ја сечеш на пола, откако претходно ке направиш на врвот и на дното по една дупка, со големина на лулата-ќунецот. во едната страна го вградуваш моторот со се перката.
ја сечеш лулата на пола или вадиш уште помали парчиња од двата краја. нели самата лула има потесен и поширок дел. потсниот дел е оној низ кој треба да дува а поширокиот дел е оној низ кој треба да влече. па така соодветно кој за каде е се заварува секој на својата половина.
кабелчето мора да излезе надвор нели? за да се заштити од директен контакт со висока температура потребно е да се пикне во некое цевче. јас употребив парче алупласт:
следно е затварање и спојување на двете половини од боцата. јас ги составив назад на свое место и на 6-7 места ги пецнав со по еден сантим вар.
следно е силиконизирање на сите варови, бидејки не смееме да дозволиме под притисок да издувува дим низ можеби некое дупче (или неколку) кое не сме го виделе и секако на спојот помеѓу двете половини целосно. црниот силикон до 300 степени е одличен за таа работа.
и веднаш врз сите залепени со силикон делови, залепувам американ трака, за побрзо да сетгне силиконот, да можам да го стиснам и адекватно распоредам целиот силикон, а меѓу другото е да можам одма да го пробам, т.е. да не чекам до утре за тестинг.
следно би требало да биде фарбање, јас сепак одлучив прво да тестирам, да видам што ке се деси, па ако се е во ред и ако не треба да демонтирам, тогаш да го фарбам.
за поставувањето на оваа (како што ја нареков јас), дизел турбина за оџак, препорачувам да се намонтира на самиот крај од лулите, т.е. што подалеку од печката-котелот, за да има што помалку температура која ке влегува во нејзе.
безпол палицата ја потпира бидејки тука оџакот е слаб, т.е. не е воопшто оџак, а и дизел турбинава за оџак, не енаменета за овде, туку само се тестира...
резултати.... феноменални. нема никаков дим од котелот. и овој овде знаеше да зачури на палење. прво и основно за неполни 2 минути комплетно го разгоре огинот. претходно беа потребни 15-тина минути за тоа. котелот постигна работна температура за околу 20 минути, што било кој овде што се грее на котел на дрва знае дека тоа трае нај малку 1 саат. значи зборам за 60 степени на вода.
негативности:
откако ке се загрее котелот, потребно е да се намали брзината на моторот. сепак влече премногу. имам пиштол за мерење температура на површина. во турбината стигна температура од 160 степени. значи намалувањето се решава на 2 можни начини.
првиот е да имаш сериски поставена сијалица од 25 вати со струјата на моторот, но да можеш да ја премостуваш со мрзливец. кога разгоруваш и загреваш, полна пара, кога ке се загрее се како што треба, го кликаш мрзливецот, автоматски ја преполовуваш струјата на моторот и тој се успорува на 50%, тоа би требало да биде доволно. инвестицијата би била ако се купуваш околу 150-200 денари.
вториот начин е да му се постави онаков потенциомер за сијалици и со него да се контролира брзината на моторот. чак што више јас го препорачувам вториов начин затоа што ке имаш и комплетно гасење на копче, а со сијалицата ке мораш од штекер да гасиш или дополнително уште еден мрзливец.
прашања некои ако имате, слободно прашувајте...
H
Hip.Hop_MKD
Гостин
Каде да најдам она едно што се става на плинска боца како решетка нешто за греење? Мислам дека топ ќе ми дојде тоа, па што ако и така сакам да живеам опасно. Демек ќе сум се угушел. Морам и јас да умрам од нешто ни пушам, ни пијам алкохол и кафе. 
мкд владе
arch-enemy
- Член од
- 21 ноември 2009
- Мислења
- 23.707
- Поени од реакции
- 31.138
Нема гајле така треба. Таква е бојата треба да изгори за да се стабилизира, за да не се љупи или греби. Сосем нормална појава.
- Член од
- 21 октомври 2011
- Мислења
- 1.779
- Поени од реакции
- 2.622
Oнак праша за какви киловати зборувам во конкретен пост, топлинска или електрична енергина. Во секој случај фала што не потсети дека тука користиме метрички систем на вредности!
Инаку ти пак не постираше мерења за потрошувачката на фамозните Нео клими. Како и што да споредуваме додека не го направиш тоа?
П.С. Како додатна околност, ме интересира и јачината на климата и големината на просторијата каде е сместена, исто ме интересира дали ти (или тие пријателите каде што си мерел, или ќе мериш) дали живееш/живеат во станбена зграда во која има и други станари, можеби со парно греење од Топлификација.
П.П.С. Наместо мерења, може да послужи и Еуровент извештај за климата/климите.
П.П.П.С. Нео сеуште се (и ќе бидат) ѓубре!
П.П.П.П.С. Се надевам примети дека не велам дека сите фикс спид клими се ѓубре.
Администраториве треба да го банираат цел гевгелиски IP address range од дискусија за економично греење!
Пак си ги побркал лончињата. Изгледа треба повнимателно да ги читаш постовите и твоите и на другите членови.
Ти ја пласираше тезата дека климите трошат неколку пати повеќе од инверторите. Така да ти треба да ги дадеш мерењата на кои го базираш тој став, а кои неколку пати ти ги барам. Моите постирани мерења поназад на темава се за инвертор и како што веќе пишав, се горе доле слични на мерењата на останатите членови со инвертори.
А пријателот живее во куќа во Скопје, топлификација е на неколку стотини метри од неговата (и мојата) куќа, незнам дали тоа влијае на работата на климата. Климите, како што пишав, се 3,5 и 2,5 а просториите се нормална дневна и детска соба, во квадрати незнам. А ако повторни ги аргументираш твоите тези со можеби и најверојатно, понатамошната дискусија ќе биде беспредметна.
Vanlok
deus ex machina
- Член од
- 30 мај 2009
- Мислења
- 31.779
- Поени од реакции
- 42.865
- Член од
- 19 ноември 2013
- Мислења
- 31
- Поени од реакции
- 14
- Возраст
- 43
Ni stigna smetka za 11.2013 (invertorot go vklucivme od 19.11) - 1660 den. Vo oktomvri plativme 1350 den. Taka da za 9 dena vo koi rabotese invertorot potrosivme samo 300 den povekje iako cesto bese koristena rerna ovoj mesec.
Vanlok
deus ex machina
- Член од
- 30 мај 2009
- Мислења
- 31.779
- Поени од реакции
- 42.865
Кано браво за решението за поголем проток во оџакот.
Се надевам само дека во реонот на викендицата нема проблеми со струјата.
(водата/течноста во парното со пумпа ја вртиш, или пасивно сама се врти (термодинамички)?)
Малку ме загрижува алупласт цевката, не сум сигурен која е температурата на чадот/воздухот внатре во боцата/оџакот, но ваљда нема да ја стопи пластиката. Плус внатре во цевката исто би можеле да се дигнат температури, и да ја истопат изолацијата од кабелот (можеби каблажа од термо печки би бил подбро ожичување?).
Но ако боцата е доволно далеку од огништето, погоре по оџакот (на кров можеби?), гасовите би требало да се доволно изладени.
Ама и како таков назив, клима уред се однесува на уред со топлотна пумпа воздух-воздух.
Од друга страна називот „инвертер„ генерички не се однесува само и исклучиво на уреди за климатизација. Напротив се работи за електронички термин, и се однесува за уред/склопка која DC напонот го менува во AC напон, односно менување од наизменична во права струја.
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter
Така да употребата на зборот инвертер, исклучиво како за уред за климатизација, е погрешен. Затоа јас лично практикувам да велам инвертор клима уред.
Мислам дека така е и граматички но и појмовно точно.
Тука да појаснам само дека и инвертер климите се... клими. Работат на принцип на топлотна пумпа, внатре имаат слични делови како и фикс спид климите со таа разлика што имаат и инвертер за претварање на наизменична во права струја. Со тоа можат да ја регулираат брзината на вртење на перките од вентилаторите и во внатрешната и во надворешната единица.
Заради тоа инвертор климите поправилно (потехнички) е да се викаат клими со варијабилна брзина, наспроти климите со една брзина (fix speed).
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable-speed_air_compressor
Но колку и да се интересни ваквите етимолошки муабети, ова не е тема за литературна прецизност, туку техничко-економска тема за разменување искуства: кој како сака нека ги вика различните видови клими, важно е да се разбереме (и да ги поделиме искуствата)!
Се надевам само дека во реонот на викендицата нема проблеми со струјата.
(водата/течноста во парното со пумпа ја вртиш, или пасивно сама се врти (термодинамички)?)
Малку ме загрижува алупласт цевката, не сум сигурен која е температурата на чадот/воздухот внатре во боцата/оџакот, но ваљда нема да ја стопи пластиката. Плус внатре во цевката исто би можеле да се дигнат температури, и да ја истопат изолацијата од кабелот (можеби каблажа од термо печки би бил подбро ожичување?).
Но ако боцата е доволно далеку од огништето, погоре по оџакот (на кров можеби?), гасовите би требало да се доволно изладени.
Хммм, па за „клима„ како назив, можеме да се согласиме дека е локален, балкански ваљда (словенски?) назив.
Ама и како таков назив, клима уред се однесува на уред со топлотна пумпа воздух-воздух.
Од друга страна називот „инвертер„ генерички не се однесува само и исклучиво на уреди за климатизација. Напротив се работи за електронички термин, и се однесува за уред/склопка која DC напонот го менува во AC напон, односно менување од наизменична во права струја.
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter
Така да употребата на зборот инвертер, исклучиво како за уред за климатизација, е погрешен. Затоа јас лично практикувам да велам инвертор клима уред.
Мислам дека така е и граматички но и појмовно точно.
Тука да појаснам само дека и инвертер климите се... клими. Работат на принцип на топлотна пумпа, внатре имаат слични делови како и фикс спид климите со таа разлика што имаат и инвертер за претварање на наизменична во права струја. Со тоа можат да ја регулираат брзината на вртење на перките од вентилаторите и во внатрешната и во надворешната единица.
Заради тоа инвертор климите поправилно (потехнички) е да се викаат клими со варијабилна брзина, наспроти климите со една брзина (fix speed).
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable-speed_air_compressor
Но колку и да се интересни ваквите етимолошки муабети, ова не е тема за литературна прецизност, туку техничко-економска тема за разменување искуства: кој како сака нека ги вика различните видови клими, важно е да се разбереме (и да ги поделиме искуствата)!
Vanlok
deus ex machina
- Член од
- 30 мај 2009
- Мислења
- 31.779
- Поени од реакции
- 42.865
Главната поента со инверторите на струја, од аспект на климатизерите, е дека со нив е можно да се добие варијабилен напон на излезот (со пософистицираните видови инвертери). Од тука и контролата на брзината (со тоа и јачината) на дувањето воздух.
Кано браво за решението за поголем проток во оџакот.
Се надевам само дека во реонот на викендицата нема проблеми со струјата.
(водата/течноста во парното со пумпа ја вртиш, или пасивно сама се врти (термодинамички)?)
Малку ме загрижува алупласт цевката, не сум сигурен која е температурата на чадот/воздухот внатре во боцата/оџакот, но ваљда нема да ја стопи пластиката. Плус внатре во цевката исто би можеле да се дигнат температури, и да ја истопат изолацијата од кабелот (можеби каблажа од термо печки би бил подбро ожичување?).
Но ако боцата е доволно далеку од огништето, погоре по оџакот (на кров можеби?), гасовите би требало да се доволно изладени.
денес го отворив да проверам што се деси со моторот и останатото, ме интересираше после јако наложување. после постирањево на текстов се вратив во работилница и го настискав до даска котелот. со термо пиштолот измерив температура од околу 160 степени на боцата. на алупласт цевката немаше видливи измени, ама температурата ме подисплаши, па за секој случај направив мал апдејт. на кабелчето ставив божур, а наместо алупласт турив бакарно цевче. по сигурно е...